«У запаха не бывает гендера»: химик Михаил Клецкий из Ростова развенчал мифы о парфюмерии

В Ростове уже больше десяти лет существует образовательный проект «Человек изобретающий». Для широкой аудитории регулярно проходят захватывающие лекции, значительная часть которых посвящена парфюмерии.

«Блокнот Ростов» узнал у их автора, кандидата химических наук Михаила Ефимовича Клецкого, когда духи стали доступны всем, как лучше выбирать и хранить ароматы и от чего зависит их стойкость.

Расскажите, пожалуйста, как возникла идея проекта «Человек изобретающий»?

В 2009 году мне пришла в голову мысль об изобретательстве. Параллельно с занятиями наукой и преподаванием в Южном Федеральном университете хотелось провоцировать аудиторию на творчество. Идея была основана на музейных коллекциях – всякий раз, когда мы наблюдаем достижения человечества, важно задуматься: а как это начиналось, что было в истоках и как ставили задачу.

Я неоднократно представлял проект на различных всероссийских конкурсах, и постепенно, за более чем десять лет, проект приобрел нынешнюю форму. Сейчас он работает на нескольких площадках: главная – Краеведческий музей. На базе Южного федерального университета проходят встречи со школьниками, молодежью. В конце 2022 года добавился лекторий «Маяк» в «Шолохов-Центре». Репертуар встреч меняется ежегодно. 

А как получилось, что весомая часть лекций посвящена теме парфюмерии? Как вы готовитесь к ним?

Парфюмерия очень близка химии, химии душистых веществ. При этом в ней есть обязательный элемент творчества, фантазии, ассоциативного мышления парфюмера. Чего стоят одни задания для парфюмеров, брифы, которые надо воплотить. Например, один из брифов звучал как black, черный.

Информацию для лекций черпаю в том числе из общения с музейными работниками, искусствоведами, профессиональными парфюмерами-химиками Москвы и Петербурга. 

Винтажные отливанты ароматов, с которыми знакомятся слушатели лекций, также обычно привожу из Москвы, иногда и других городов и стран. 

Обращаюсь к коллегам-химикам, кто располагает материалом, они настоящие энтузиасты парфюмерии. Отливанты приходят, как правило, с указанием года издания. Также стараюсь представлять оригинальные флаконы, потому что часто ароматы запоминают именно по флаконам.

Флаконы популярных ароматов 1960-70-х годов как иллюстрация к лекции. Фото автора

Долгое время духи были доступны только небольшому проценту зажиточных граждан. На ваш взгляд, какой главный прорыв в науке способствовал преобразованию парфюмерии и сделал ее доступной для широких кругов населения?

Обратимся к истории. Парфюмерия стала современной, когда в нее пришла химия. Это случилось в 80-е годы ХIХ века, с синтеза кумарина и ванилина, с аромата Fougere royale Houbigant. А до этого были легкие жидкости в подражание природе, возможности были сильно ограничены. Вообще спиртовая парфюмерия появилась в XIV веке, с знаменитой воды королевы Венгрии.

Но парфюмерия оставалась предметом роскоши вплоть до окончания Второй мировой войны. А вот когда ароматное производство вышло на промышленные масштабы, возникло деление на масс-маркет, люкс и нишу.

Во Франции существовал закон, что духи (parfum) приравнивались к предметам роскоши и были дорогими для многих, отсекалась большая аудитория. И тогда разработчики придумали parfum de toilette, ароматы полегче, чтобы обойти законы, а потом это модифицировалось в eau de toilette, туалетную воду. Это произошло всего несколько десятилетий назад.

Как лучше хранить ароматы? Сколько может сохраняться композиция в открытом флаконе? 

Во флаконе идет постоянная борьба между молекулами по многим, еще не изведанным законам. Это напоминает кулинарию: неслучайно производители душистых веществ работают не только на парфюмерную, но и на пищевую индустрию.

И борьбу нужно направить в нужное русло, иногда – подавить, ингибировать, чтобы жидкость не превратилась во что-то неожиданное и непотребное. Лучше всего хранить парфюмерию не в ванных комнатах, а там, где сухо, темно, при комнатной температуре. Не в холодильниках! И обязательно в спокойствии. Купленные флаконы с дороги должны отдыхать, чтобы не иметь импульсов к взаимодействию внутри.

То, как долго аромат сможет сохраняться в первозданном виде, зависит от производства, от степени герметичности крышки. Она, например, хуже у миниатюр. Жидкость во флаконах с распылителями-пульверизаторами, которые появились только в 50-х годах ХХ века, сохраняется лучше. 

Михаил Клецкий рассказывает о любимом аромате императора Николая II. Фото автора

Пульверизаторы в духах, кстати, стали ответом на появление реактивного движения, когда человек начал легко перемещаться. До этого флаконы с притертыми крышками не подходили для постоянного ношения, для перемещения в багаже, они могли открываться. На фабриках их фиксировали специальными золотыми нитями и пленками, но после вскрытия их хранили где-нибудь на туалетном столике. 

В эру скоростей появились соответствующие изобретения, а какие-то вещи исчезли. Например, широкополые шляпы у женщин: в них неудобно было в автомобилях. Пропали веера, когда на смену жарким свечам пришло электричество.

Дольше всего на стенках или донышке флаконов, многими десятилетиями, остаются живыми базовые компоненты, масла. А дореволюционные рецептуры мы можем только реконструировать, и то – парфюм будет сделан из современных материалов. Как найти розы, которые произрастали в Грассе и поставлялись в Российскую империю? Никак. А оригинальные ароматы 1905 или 1912 года сейчас вряд ли кому-то понравятся в нынешнем состоянии. 

А из того, что может понравиться, какой самый старый аромат вам доводилось слушать? (Так говорят любители и производители парфюмерии: не нюхать, не обонять, а слушать ароматы, как музыку – прим. «Блокнот Ростов»)

Начало 20-х годов ХХ века, большой флакон одеколона-шипра фабрики братьев Ралле. Между прочим, они были поставщиками двора его императорского величества, семьи Романовых. Открывали его точно сто лет назад, и аромат все еще сохранен.

Организация IFRA периодически признает ароматические вещества аллергичными или канцерогенными и запрещает их использование. Как вы считаете, какой запрет сильнее всего повлиял на парфюмерию?

Конечно, дубовый мох. Запрещали многое, но это самая большая потеря. Синтетические формулы, которые заменили дубовый мох, – это совсем не то, что было при создании первого шипра Coty (аромат появился на свет в 1917 году – прим. «Блокнот Ростов»). На основании мха создавались и многие ароматы-фужеры, их пришлось переделывать в конце ХХ века, после запрета.

С натуральным дубовым мхом, получается, можно познакомиться и по сей день благодаря винтажной парфюмерии.

Да, но с винтажами следует быть осторожными, не стоит наносить их на кожу с солнечные дни, это чревато ожогами: в старых ароматах не извлекали фотосинбилизаторы. 

Анна Ахматова хранила пустой флакон любимых духов долгие годы после революции. Фото автора

Давайте поговорим о мифах про парфюмерию. Один из моих любимых – что есть ароматы мужские и женские. Когда появилось такое деление?

У запаха не бывает гендера. На самом деле деление на мужские и женские ароматы – маркетинговый ход. И он понадобился, когда появился масс-маркет, чтобы устроить навигацию. Посетители магазинов должны были быстро и легко сориентироваться. Как сейчас многие ориентируются по названиям знакомых брендов: Chanel, Balenciaga, Lancome...

Существует и широкая категория ароматов унисекс, они набирают популярность с начала 90-х, когда появился аромат CK1 от Calvin Klein.

Еще один популярный миф: что стойкость и шлейф аромата зависят от концентрации, или, еще интереснее, от стоимости аромата.

Стойкость зависит от формулы и проверяется интересным способом: не на людях, а на стерильной марле. В раствор будущего аромата опускается марля и высушивается. А затем через определенные промежутки времени тестировщики-нюхачи проверяют, держится запах или нет. Но на коже будет другая история: стойкость зависит от ph и здоровья конкретного человека. На одном может звучать приятно и долго, а на другом – нет. Любое недомогание, воспалительный процесс, температура ускоряют испарение. 

Не стоит ориентироваться на блоттеры, бумажки из магазинов, или на мнение друзей. Только разнашивать индивидуально. И нельзя спешить с покупкой. Тем более сейчас не выстраиваются очереди за ароматами.

Есть ароматы-солифлоры, они пахнут одинаково через разные промежутки времени. Например, знаменитая La Rose Jacqueminot Coty 1906 года (им пользовалась великая княжна Ольга Романова). А вот духи Caron, которые вышли в то же время, многогранны, раскрываются постепенно.

Выбрать парфюм гораздо сложнее, чем купить костюм или платье. При выборе аромата вмешивается подсознание. И еще важнее, чем в случае с одеждой, реакция окружающих, уместность. Бывают очень привязчивые запахи, их называют татуировкой для носа: вдохнешь раз и будешь с ним ходить долго. Например, в конце 80-х в европейских ресторанах женщинам запрещали носить Poison Dior, а чуть раньше – Giorgio Beverly Hills. Они очень глубокие и навязчивые, не говоря уж об аллергической реакции.

Очень интересно узнать, например, от вас подробнее про популярную «Молекулу», Изо Е супер. Ту, о которой говорят, что она на каждом раскрывается по-разному. 

Что касается «Молекулы», это чистый маркетинг. Там была бешеная рекламная кампания. Парфюмер, создавший аромат, имеет хорошее химическое образование и знал, о чем пишет. Химически фокус понятный: Изо е супер, использованная в большой дозировке, – очень тяжелая молекула, с высокой молярной массой. И она очень долго держится, не может взлететь, и на этом строилась идея. 

Но это было не первое использование изо е супер: ее изобрели значительно раньше. Первыми в овердозе ее использовали в гениальном аромате Fahrenheit от Dior.

Поделитесь, пожалуйста, планами на лекции в этом году. Почему, кстати, выбрано две локации: Краеведческий музей и Шолохов-центр?

Четкого контент-плана нет, следующая лекция, о парфюмерии 1980-х, под названием «Фужеры, шипры и Восток», состоится в Краеведческом музее уже 8 февраля.

Вообще в лектории «Маяк» (Шолохов-центр) – своя аудитория, в музее – другая. В Краеведческий музей, где дешевле билеты и больше пространства, охотнее приходят студенты, молодежь. В «Маяке» взрослая аудитория, которая меняется от лекции к лекции, там сложнее выступать, приходится объяснять уже сказанное новым людям. И лекции там длиннее, чем в музее. Кстати, в рамках «Человека изобретающего» проходят мероприятия не только о парфюмерии. Недавно была лекция о подделках в искусстве, о великом фальсификаторе живописи XVII века. Есть лекция, связанная с историей лекарств, очень востребованная аудиторией. 

Оксана Петина